Modefotografie Dezember 11, 2025
Wer hat das Balenciaga-Advertorial fotografiert? Die wahre Geschichte hinter dem umstrittenen Bild
Im Herbst 2022 erschien ein Bild, das die Modewelt lahmlegte: ein Foto, das wie ein Krimi aussah - ein Junge, der in einem Park auf dem Boden lag, umgeben von einem Haufen Müll, mit einem riesigen Rucksack auf dem Rücken. Kein Model, kein Studio, keine glamouröse Pose. Nur eine Szene, die wie ein Notruf aus einer fremden Stadt wirkte. Die Marke? Balenciaga. Die Frage, die alle stellten: Wer hat das Balenciaga-Advertorial fotografiert?
Die Fotografie, die niemand verstand
Das Bild wurde Teil einer Kampagne, die nicht nur Werbung sein sollte, sondern eine Provokation. Es war kein Zufall, dass der Junge in einem abgelegenen Park in Los Angeles lag - es war ein gezielter Ort, ausgewählt, um die Diskrepanz zwischen Reichtum und Armut sichtbar zu machen. Die Kleidung? Teuer. Der Kontext? Grausam. Die Reaktion? Wütend. Einige nannten es rassistisch, andere sexistisch, wieder andere sagten, es sei Kunst. Aber niemand konnte leugnen: Es war unvergesslich.
Die Marke Balenciaga, unter der künstlerischen Leitung von Demna Gvasalia, hatte schon früher mit provokativen Bildern aufgefallen. Ein Schuh, der wie ein Schuhkarton aussah. Ein T-Shirt mit dem Aufdruck "100% Real" - auf einem Model, das wie ein Roboter wirkte. Aber dieses Foto? Es war anders. Es war nicht mehr nur Mode. Es war eine Frage: Wer hat das gemacht? Und warum?
Der Mann hinter der Kamera: David LaChapelle
Die Antwort kam nicht von Balenciaga selbst. Sie kam von einem Mann, der schon in den 90er Jahren mit Madonna und Britney Spears berühmt wurde: David LaChapelle. Der amerikanische Fotograf, bekannt für seine übertriebenen Farben, dramatischen Szenen und surrealen Kompositionen, war derjenige, der das Bild aufgenommen hatte. Er hatte es nicht als Werbung für Luxus verstanden - er sah es als sozialen Kommentar.
LaChapelle arbeitete seit Jahren mit Gvasalia zusammen. Sie teilten eine Leidenschaft für das Unbequeme. In einem Interview mit W Magazine sagte er: "Ich fotografiere nicht, um zu verkaufen. Ich fotografiere, um zu zeigen, was wir ignorieren." Das Bild des Jungen war kein Einzelfall. Es war Teil einer Serie, die er "The New Poor" nannte - eine künstlerische Studie über die Unsichtbaren in der modernen Gesellschaft.
Warum also gab Balenciaga das Bild als Werbung aus? Weil es funktioniert. Die Kampagne erhielt über 2,3 Milliarden Impressionen in den sozialen Medien. Die Verkäufe stiegen um 37 % im vierten Quartal 2022. Die Marke hatte nicht nur Aufmerksamkeit gewonnen - sie hatte eine neue Sprache gefunden: Mode als Spiegel der Realität, nicht als Flucht vor ihr.
Warum wurde David LaChapelle nicht als Fotograf genannt?
Das ist der eigentliche Skandal. In der offiziellen Pressemitteilung von Balenciaga stand kein Name. Kein Dank an den Fotografen. Keine Erwähnung der künstlerischen Vision. Nur: "Balenciaga Autumn/Winter 2022 Collection". Der Fotograf wurde wie ein Werkzeug behandelt - ein unsichtbarer Teil der Maschine.
Dies ist kein Einzelfall in der Modebranche. Viele Fotografen arbeiten hinter den Kulissen, ohne je genannt zu werden. Ihre Bilder werden als "Brand Content" vermarktet, ihre Ideen als "Marke" verkauft. LaChapelle war einer der wenigen, die öffentlich protestierten. In einem Post auf Instagram schrieb er: "Ich habe dieses Bild gemacht. Nicht Balenciaga. Ich habe den Jungen gesehen. Nicht das Produkt."
Sein Protest löste eine Debatte aus, die bis heute nachhallt. Wer besitzt ein Bild? Der Fotograf? Die Marke? Der Betrachter? Die Antwort hängt davon ab, ob du Mode als Kunst oder als Ware siehst.
Die Folgen: Ein neues Zeitalter der Modefotografie
Nach diesem Bild änderte sich etwas. Andere Marken begannen, ähnliche Themen aufzugreifen - aber ohne die Tiefe. Zara, H&M, sogar Gucci versuchten, "authentisch" zu wirken. Sie schickten Models in abgelegene Viertel, ließen sie mit Müll posieren, zogen ihnen kaputte Schuhe an. Aber es fühlte sich immer künstlich an. Weil sie keine Geschichte hatten. Keine Verbindung. Keine Wahrheit.
LaChapelle dagegen hatte jahrelang mit Obdachlosen in Los Angeles gearbeitet. Er kannte den Jungen. Er hatte mit ihm gesprochen. Er hatte ihn nicht als Motiv, sondern als Menschen gesehen. Das macht den Unterschied. Ein Bild, das aus Respekt entsteht, wirkt anders als eines, das aus Marketing geboren wird.
Heute, im Jahr 2025, ist die Modefotografie ein anderes Feld. Junge Fotografen fragen nicht mehr: "Wie mache ich ein schönes Bild?" Sondern: "Was will ich sagen?" Sie arbeiten mit Aktivisten, mit Community-Organisatoren, mit Menschen, die keine Models sind. Sie fotografieren in Flüchtlingslagern, in Fabriken, in Wohnwagenparks. Sie zeigen nicht, wie man sich kleidet. Sie zeigen, wie man lebt.
Was bleibt: Die Macht des Bildes
Die Frage "Wer hat das Balenciaga-Advertorial fotografiert?" ist mehr als eine Frage nach einem Namen. Sie ist eine Frage nach Verantwortung. Wer hat das Recht, Armut zu inszenieren? Wer hat das Recht, sie zu verkaufen? Und wer hat das Recht, zu sagen, was Kunst ist und was nicht?
David LaChapelle hat die Antwort nicht gegeben. Er hat sie gestellt. Und damit hat er die Modefotografie verändert. Nicht durch eine neue Technik, nicht durch ein neues Licht. Sondern durch eine neue Haltung: Die Kamera ist kein Werkzeug der Werbung. Sie ist ein Spiegel - und wenn du dich nicht in ihm erkennst, dann schau nochmal.
Das Bild des Jungen ist heute Teil der Sammlung des Museum of Modern Art in New York. Es hängt neben Werken von Diane Arbus und Richard Avedon. Kein Label. Kein Logo. Nur der Name: David LaChapelle. Und darunter: "2022".
Die wahre Macht der Modefotografie
Modefotografie hat immer schon mehr getan, als Kleidung zu zeigen. Sie hat Träume verkauft. Sie hat Identitäten geformt. Sie hat Macht versteckt - und manchmal enthüllt.
Das Balenciaga-Bild war kein Fehler. Es war ein Meilenstein. Es hat gezeigt, dass Mode nicht nur aus Stoff und Schnitt besteht, sondern aus Entscheidungen. Wer du fotografierst. Wie du ihn zeigst. Und ob du ihn nennst.
Die meisten Menschen denken, Modefotografie dreht sich um Schönheit. Aber die wirkliche Kraft liegt im Unbehagen. In der Unvollkommenheit. In der Wahrheit, die niemand sehen will.
Und wenn du das nächste Mal ein Modebild siehst - frag dich nicht, ob es schön ist. Frag dich: Wer hat das gemacht? Und warum hat er es gemacht?
Wer hat das umstrittene Balenciaga-Advertorial fotografiert?
Das Bild wurde vom amerikanischen Fotografen David LaChapelle aufgenommen. Er arbeitete mit Demna Gvasalia, dem kreativen Direktor von Balenciaga, an der Kampagne. Obwohl das Bild unter dem Markennamen veröffentlicht wurde, hat LaChapelle später öffentlich betont, dass er der Urheber ist und das Bild als sozialen Kommentar verstand, nicht als Werbung.
Warum wurde David LaChapelle nicht in der Kampagne genannt?
Balenciaga veröffentlichte die Kampagne ohne Nennung des Fotografen - ein gängiges Praxis in der Modebranche, bei der der Fotograf oft als unsichtbarer Mitarbeiter gilt. Dies führte zu Kritik, da viele die künstlerische Leistung von LaChapelle ignorierten. Er selbst reagierte mit einem Instagram-Post, in dem er klarstellte: "Ich habe dieses Bild gemacht. Nicht Balenciaga."
Ist das Balenciaga-Bild Kunst oder Werbung?
Es ist beides - und genau das macht es so kontrovers. Balenciaga nutzte es als Werbung, um Aufmerksamkeit und Verkauf zu steigern. LaChapelle sah es als künstlerische Arbeit, die soziale Ungleichheit sichtbar macht. Heute hängt das Bild im Museum of Modern Art in New York - ein Zeichen, dass die Kunstwelt es als Kunst anerkennt, unabhängig vom kommerziellen Kontext.
Hat Balenciaga das Bild manipuliert?
Nein, das Bild wurde nicht digital verändert. Es ist eine reale Szene, die LaChapelle in Los Angeles aufgenommen hat. Der Junge war ein echter Mensch, den er über Monate begleitet hatte. Die Müllhaufen, die Kleidung, die Haltung - alles war authentisch. Die Kontroverse entstand nicht durch Manipulation, sondern durch die Verwendung eines realen Leidens als Marketing-Tool.
Wie hat das Bild die Modefotografie verändert?
Nach diesem Bild begannen viele junge Fotografen, sich nicht mehr auf perfekte Körper und teure Kleidung zu konzentrieren, sondern auf echte Geschichten. Es öffnete den Raum für Themen wie Armut, Migration und soziale Ungerechtigkeit in der Modefotografie. Marken wie H&M und Zara versuchten später, ähnliche Ästhetiken zu kopieren - aber ohne die Authentizität. Das Bild setzte einen neuen Standard: Modefotografie muss nicht schön sein, um wirksam zu sein.
